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即造型規律，不管是平面制版還是立體裁剪，都是平面和立體之間的轉換關系，服裝就是人的第二層皮膚，服裝造型解決的就是帶有很多凹凸面的立體人體與平面的面料之間的關系,，立體裁剪是先立體再平面調整再立體修正再平面定版的過程，其實我們平時用的平面原型制版方法也是先立體再平面的，平面的原型和比例關系是通過大量的立體裁剪的實例再分析總結而得出的普遍規律。因此作為服裝制版的學習來說，不管是學習平面制版還是立體裁剪都要通過大量的練習，在學習平面時一定要把真實的樣衣做出來，立體成型后試穿，體會每一根線條在服裝和人體上的位置，線條的微妙變化產生在立體造型上的效果是什么樣，這些規律不是說老師總結出來了你記錄下來就可以的，一定要經過大量的練習以及總結，再去體會才能更深刻并應用自如的。
直接運用基型變化，一次到位，較快的創造式樣，在方法上具有簡便性，在形式上具有雷同性?；偷臄祿饕罁姨栃蜆藴?，只要確定服裝號型范圍及檔差數，即可進行推板，并具有準確規范的特點?；涂蚣荏w系給服裝結構設計帶來了靈活機動性，如上衣各款式基本框架與公式變化不大，而在肩斜、袖窿、前后差等細節做微調，以形成基型系列，命名數據既便于記憶，又具有靈活調控的特點。
駁領外翻折量增高，則需要相應增加外緣輪廓線長度以滿足的這種變化。分析圖示，可看出領子外緣輪廓線是服貼于后背、肩部表面的，隨外翻折高度增加，領子外緣輪廓線向下移而增長，在肩部出現裂口?？梢娭灰ㄟ^領子紙樣外緣止口剪切展開，就能使外緣輪廓線增長，同時會使領底線曲弧度增大。示例中領外翻效果線，AG，因外翻折量增大，離后頸點和頸側點的距離均隨著增大，其弧線長度也就相應增長。
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